Тамбовский Волк aka PARTYzan представляет:

Тренировочный зал Братства. Урок второй - создание бомбы.


Настоящий браток стали должен уметь делать себе оружие из любых подручных средств. В этой, первой статье, мы рассмотрим процесс изготовление бомбы. Ну мало ли Дверь вынести понадобится, или анклав чужой снести:). Только школу не трогайте, а то карма снизится:). Вообще, я читал много статей для доморощенных террористов, При  этом в половине из них советовалось ;Пойти в ближайший оружейный;   магазин и купить 1-2 кг. пороха; (кто вам его продаст такое;  количество, да и порох по большому счету вообще не взрывчатое;  вещество) или ;нагреванием вылить из снаряда требуемое количество;  тола; (без комментариев). В других советуют достать ;крепкую  азотную; и серную кислоту, глицерин и все это смешать; (очень уж
крепкие;;;; кислоты для этого нужны и уж очень опасная взрывчатка
получается). Далее в руководствах пересказывается руководство для
пиротехника-подрывника: как что взрывать. При этом то и дело
прорываются фразы типа ;пластит набивается в замок; или ;для
подрыва; троса ставятся две толовые шашки с разных сторон;. Где
читателю; взять пластит или толовые шашки, не уточняется. Кроме
того, учтите,; что террориста ищут по следам и чем меньше
подозрительных контактов, тем лучше.
Вообще, все рецепты можно подразделить на несколько подтипов: 1.
Слишком слабые взрывы. Все смеси на основе доступных неорганических
окислителей: перманганата калия (чаще всего в смеси с порошками
металлов), селитры (пороха), перхлората калия (плюс сера, уголь,
сахар). Туда же можно отнести все газо-воздушные (пропан/ацетилен +
воздух/кислород) и паро-воздушные (бензин/эфир + воздух/кислород)
смеси. 2. Рецепты с труднодоступными материалами. Все эти пикраты,
азиды хорошо описывать, но где их взять? Особенно это касается
дымящей азотной кислоты, которая присутствует в большинстве
рецептов. 3. Сюда же можно отнести трудновыполнимые технологии. Но
достали Вы азотную кислоту нужной концентрации, ну начали нитровать.
Тринитротолуол Вы не получите на 100% - не те температуры и
давления. Пикриновую кислоту можно получить в лаборатории, на кухне
же получиться в лучшем случае желтая смола. То же касается
практически всех нитросоединений, кроме, может быть нитроглицерина,
но его неустойчивость, особенно грязного - притча во языцех. 4.
Неустойчивость. Сразу забудьте о ацетилинидах, солях гремучей
кислоты, йодистом азоте и пр. - взорвется ранее, чем Вы сможете
донести ЭТО до места назначения. 5. Труднодетонируемые смеси. Да,
можно сдетонировать даже чистый нитрат аммония, но потребное для
этого количество тола достаточно для любой диверсии и без
пресловутого нитрата, если Вы, конечно, не собрались взрывать
Эйфелевою башню. Вообще, меньше обращайте внимания на эмоциональную
сторону рецептов, (Эй, чуваки, у меня есть рецепт классного БУМ!, с
помощью которого можно взорвать даже Форт - Нокс! а более - на
фактическое описание всего процесса. Поэтому я попытался дать
проверенный рецепт приготовления взрывчатого вещества именно из
доступных веществ, достаточно безопасным и дешевым, быстрым и
надежным способом. Прошу извинения за довольно большую сумбурность
статьи, поскольку довольно трудно кратко и простым языком описать
этот процесс.
Все повествование распадается на несколько частей:
Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ) Изготовление
запалов (детонаторов). Приготовление основного бризантного ВВ.
Изготовление собственно бомбы.
1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)
1.1. Подборка веществ. Из всего многообразия ВВ я опишу
приготовление диперикиси ацетона, (ДА) как наиболее дешевого,
быстрого и достаточно безопасного. Для его приготовления необходимы
три составляющие части: ацетон, серная кислота и перекись водорода.
Ацетон: покупается в хозмаге, используется как растворитель
нитрокрасок и для удаления пятен. Прозрачная жидкость специфического
запаха, горюча, растворима в воде. Серная кислота: можно достать в
местах, где меняют электролит в автомобильных аккумуляторах - в
различных автомастерских, иногда в хозмаге. Прозрачная или слегка
затемненная тяжелая жидкость (из-за примесей). Для наших целей нужна
концентрированная кислота (90-96%), но если вы используете
гидроперит, можно обойтись 50%. Перекись водорода - в парикмахерских
(под названием пергидроль используется для обесцвечивания волос) или
в аптеке (используется для обеззараживания ран). Разведенная до 5%
не подходит, нужна концентрация не менее 15% (и в свежем виде).
Часто в аптеках продается гидроперит - в виде пачек по 10 белых
таблеток - это та же перекись водорода, связанная тиомочевинной.
1.2. Проверка чистоты исходных веществ. После покупки необходимых
веществ (количество я специально не оговариваю, покупайте пока
минимум, пока после одного-двух опытов не поймете, сколько вам в
действительности необходимо) их необходимо проверить на чистоту.
Смешайте чайную ложку кислоты с таблеткой гидроперит (с равным
количеством перекиси водорода) и капните туда же ацетона. Если сразу
раздастся треск и смесь пожелтеет, какое-то из веществ недостаточно
чистое (чаще всего - кислота). Если ничего подобного не произойдет,
оставьте смесь на несколько часов. Должен выпасть белый осадок. Если
нет - исходные вещества недостаточно чисты или недостаточно
концентрированы.
1.3. Изготовление ДА. 1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и
безопасный, но требует не менее суток. Второй - быстрый (можно
уложиться в полчаса), но более опасный и менее надежный. Первый
способ: В концентрированной кислоте постепенно растворяется
гидроперит или перекись водорода. Осторожно - смесь разогревается!
Гидроперит растворяется до насыщения раствора, а перекись водорода
приливается в соотношении 1:1. После остывания смеси к ней
доливается ацетон в соотношении смесь: ацетон= 1:1. Полученная
трехкомпонентная смесь оставляется в темном прохладном месте на
10-12 часов. По истечении этого времени должен выпасть обильный
белый осадок. Фильтруем раствор через хлопчатобумажную ткань (нам
нужен осадок). После фильтрации скручиваем осадок в тряпке и
промываем под струей воды до полной нейтральности (пробуйте время от
времени осадок на вкус (не ядовит) - он не должен быть кислым).
Запомните - это важный момент - плохо промытое вещество будет
неустойчивым. Далее осадок сушится при комнатой температуре до
полной сухости (разрежьте кучку вещества ножом - крупинки не должны
прилипать к поверхности ножа). Полученная ДА представляет собой
белое мелкодисперсное вещество, похожее на муку. Примерный выход -
20-30% по весу от исходно взятого ацетона можно считать успешным, но
может быть и меньше.
1.3.2. Второй способ. В концентрированной кислоте растворяем
гидроперит (жидкая перекись не годится). Смесь переливается в
тонкостенный стеклянный стакан или металлическую эмалированную
кастрюлю и ставится на снег (лед) или под струю холодной воды. Очень
медленно и понемногу приливаем ацетон. Внимание! Следите за тем,
чтобы смесь ни в коем случае слишком не перегревалась. Признаком
хорошего течения реакции служит немедленное выпадение осадка. Ацетон
приливается до тех пор, пока идет реакция (понюхайте, если реакция
закончилась, Вы почувствуете запах ацетона). После окончание реакции
смесь медленно выливается в холодную воду. Далее с осадком
поступайте, как в п. 1.3.1.
1.4. Испытание ВВ. Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки
или менее и подожгите. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ
не вспыхивает, а горит, если после вспышки что-либо остается, смесь
грязна (мокрая, деструктировались от долгого хранения) и не годится
для дальнейшего использования. Полученное ВВ можно непродолжительно
(от недели до месяца) хранить в холодном темном месте, однако во
время хранения неизбежно деструкция вещества. Если после хранения ВВ
слежалось, появился запах уксуса, капельки желтоватой жидкости, его
можно использовать после промывки и сушки. Естественно, примите меры
безопасности при его хранении, поскольку искры, огонь, удары по ВВ
могут вызвать его детонацию. В принципе, полученное ВВ можно уже
использовать. Но если вы хотите добиться большей взрывной силы и
большего срока хранения, ВВ необходимо пластифицировать.
1.5.1. Пластификация ВВ. Для этого ВВ есть пара хороших способов
пластификации: первый более безопасный, но полученное ВВ хуже
храниться и слабее взрывается и второй, более опасный, но и
результат лучше. Первый способ: Растворите в ацетоне кусочек
целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или вообще любой клей или
пластмассу, которая в нем растворится в количестве 1-5% по весу. В
полученный раствор насыпьте ВВ до сметанообразного состояния,
поместите в бумажную форму и высушите. Пока смесь мокрая, сделайте
по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом).
Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на
пенопласт. Внимание! После изготовления формы ни в коем случае ни
бейте по ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это может вызвать
детонацию.
1.4.2. Второй способ. ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем
застывает. Насыпьте небольшую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную
металлическую кастрюлю и по- местите ее в кастрюлю побольше
размером, заполненную водой (водяная баня) и доведите воду до
кипения. По мере прогрева внутренней кастрюли ВВ должно
расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для детонатора
закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные
действия с новой порцией, пока бумажная форма не заполниться.
Опасность здесь заключается в том, что расплав ВВ более опасен в
плане детонации, поэтому советуется работать с небольшими порциями.
вверх
2.1. Изготовление детонатора (запала).
2.1.1. Химические запалы.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в
домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано
именно с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное
внимание. К сожалению, изготовление хороших детонаторов - отдельная
тема и она выходит за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у
нас ВВ, которое детонирует от простого огня (в отличие, к примеру от
всех промышленных бризантных ВВ, которым требуется детонатор на
основе инициирующего ВВ), поэтому требуемый детонатор не является
детонатором в истинном смысле этого слова. Просто нужно изготовить
устройство, которое через определенный промежуток времени должно
поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бумаги, самогорящая сигарета
и пр. Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие
бикфордового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или
натриевой селитры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего
нет, растворите ее напополам к каустической (кальцинированной) содой
и кипятите 3-5 часов до полного исчезновения запаха аммиака.
Получите опять же раствор натриевой селитры). Пропитайте в ней кусок
газеты и просушите его. С помощью горячего утюга сверните его в
тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный жгут скрепите нитками и
обмажьте сверху лаком или любым негорючим клеем. Полученному шнуру
далеко по надежности и равномерности горения до бикфордового, но он
тоже неплохо горит даже в воде. Для взрыва от нажатия можете
использовать такой способ: раскройте кончик вышеописанного шнура и
наполните его перманганатом калия (марганцовкой). Возьмите любую
ампулу с лекарством (как можно меньшую), сломайте ее кончик и
вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда
концентрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем,
дающим твердый клеевой шов (лучше - эпоксидкой). Вставьте ампулу в
кончик шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур загорится.
Замедление взрыва равно длине шнура.
2.1.2. Другие запалы. Конечно, всевозможные химические запалы менее
надежны, чем механические и электрические, но у них есть достоинство
в том, что они не оставляют следов после взрыва. Простейший
электрический запал использует замыкание электрической цепи тонкой
проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько тонкую,
столбы она легко рвалась руками, такая используется в различных
мелких трансформаторах) между двумя разнофазными (разнополюсными)
проводниками и замкните цепь. Если напряжение в цепи 110 вольт и
больше, при хорошей силе тока (как в домашней цепи), проволока
мгновенно сгорит. Более автономный запал можно сделать из лампочки
карманного фонаря. Разбейте лампочку так, чтобы не повредить
спираль. Обмажьте спираль горючим клеем - запал готов! Достаточно
напряжения 1.5 В (пальчиковая батарея) для того, чтобы спираль
вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку. В общем, количество
вариантов запалов не ограничено. Советую сначала долго
поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бомбу.
2.2. Изготовление детонирующей шашки. Сочетание пластифицированного
вещества в форме (или просто утрамбованного порошка ВВ) с
детонатором уже есть бомба. Бумажная форма, упомянутая в предыдущем
пункте, может быть любой, в зависимости от целей взрыва. Проще всего
изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и длиной 5-10 см. Мощность
взрыва такой шашки не уступает мощности взрыва тротиловой такого же
веса. В принципе такую шашку можно использовать для практических
целей. При всей недешевости процесса ее получения такая бомба
обладает одним достоинством: она не обнаруживается специально
тренированными собаками. Объяснение этому простое: практически все
промышленные ВВ изготовлены на основе нитросоединений (тол, тетрил,
пикриновая кислота, пластит, аммонал, нитроглицерин, ТЭН-шнуры и
пр.). Именно на эти запахи и натасканы собаки. ДА же пахнет
ацетоном, уксусом и легко маскируется, не привлекая внимание собаки.
Описанного в дальнейшем аммонал же привлечет внимание собаки, как и
порох, селитра и др. Кроме того, существует минимальный объем
аммонала, который удастся сдетонировать АС - несколько килограммов.
Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу, несколько
килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и
может использоваться только для довольно крупных диверсий.
вверх
3. Изготовление основного ВВ.
Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно
долгая процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ,
которые требуют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная
селитра (АС). Теоретически, можно сдетонировать чистую АС.
Практически это бывает редко. Простейшая смесь, более легко
детонирующая - АС+солярка, можете попробовать, если у вас есть
достаточное количество ДА. Лучше потратить больше времени и
изготовить аммонал. Для этого нужны три составляющие части: АС.
Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное удобрение.
Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде понижают
температуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью (сода,
мыло, стиральный порошок) и нагревании чувствуется запах аммиака.
Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть,
счищая недогоревшие головешки из костра. Алюминиевая пудра. В смеси
с олифой используется для окраски столбов, крыш и пр. Ищите ее в
хозмагах и на стройках. Все вещества могут быть любой чистоты, но
все-таки нужны исходные вещества, а не их смеси с другими (типа
смеси удобрений, в которых есть АС или уже смешанную с олифой
алюминиевую пудру). Состав аммонала (по весу):
АС.............................................75%
Уголь.......................................20% Алюминиевая
пудра.............5% Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту
или иную сторону. Исходные вещества тщательно просушить (особенно
АС, которую стоит даже прокалить, чтобы удалить комплексную воду)
измельчить и перемешать. Качество полученного ВВ прямо зависит от
степени измельчения и однородности смеси. К полученной смеси
добавить 3-5% по массе солярки и поместить в сосуд с поршнем:
Г==T----| --+ ╕ ╕________ сосуд со смесью / L==╕-----| | поршень
Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально
изготовленная емкость(хорошие результаьы дает использование
автомобильного двигателя и, соответственно, поршня к нему). Поршень
необходимо сильно сжать: или в тисках, или в автомобильном домкрате,
или, на худой конец, просто нанося удары кувалдой по поршню.
Насыпать немного смеси, сжать, еще немного насыпать - сжать и т.д.
Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, поскольку для ее
детонации необходимы гораздо более суровые условия. В результате
должен получиться цилиндр объемом не менее 3000 см3 (Объем =
3.14*Высота*РадиусОснования2) Именно такой объем аммонала можно
надежно сдетонировать нашей детонирующей шашкой. Степень
спресованности при этом должна быть такая, чтобы цилиндр не
раскалывался при ударе об асфальт при падении с высоты человеческого
роста.
вверх
4. Изготовление бомбы.
В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с
запалом. Чем глубже шашка будет углублена в цилиндр и чем плотнее
прилегать к его стенкам - тем лучше. Бомба готова! Если при
испытании аммонал не сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте
объем детонирующей шашки.